Reporte nº 3

Aquí va el reporte numero tres, con retraso, tal vez salga cargado debido al paso del tiempo y la cantidad de experiencias vividas. Dependerá de la fluencia de palabras y el espíritu del lugar.

Hola Gente…espero que bien.
El ultimo si mal no recuerdo y no he revisado, termino en la Samaipata donde permanecí unos dos o tres días, ya no recuerdo bien. Un lugar con espíritu muy similar a pueblos de Jujuy, Purmamarca por ejemplo, no soy al único que le causo la misma sensación, hable con otras personas argentinas y me dijeron lo mismo. Un pueblo muy chico en medio de las sierras cruceñas.
Como es de esperar la nube cargada seguía encima mío y no paraba de llover en mi paso por la Provincia de Santa Cruz y en algunas otras partes puntuales de Bolivia. Llevaba ya mas de una semana de lluvia que había parado en la vuelta a santa Cruz. Pero el día en que partía hacia Valle Grande me levante y no paraba, llovía como si fuese la última vez. Espere hasta que parara y a la tarde Sali a buscar micro medio de trasporte hacia el siguiente pueblo. Una vez mas un corte de ruta me dejaba sin poder moverme, pero esta vez no estaba en el trayecto que iba a recorrer sino antes imposibilitando el paso de medios de trasportes. No había ni micro, ni camión ni nada, solo vagonetas (son autos de los mas grandes tipo rural o wagon llamados en argentina) cobrando algo caro, ya que aprovechan la situación y la necesidad de la gente en trasladarse. Enganche con un tip con le cual había estado charlando el día anterior y otras personas que se movían en uno de estos autos en dirección a matarán tras dejar a unos gringos que venían desde santa cruz todos embarrados a causa del trasbordo. Este tipo me explico que es una forma no muy cara de moverse de lugar a lugar en estos autos por poca plata cuando llevan a mucha gente, los llaman colectivos. Así es que por unos 5 bs. Entre lugar y lugar pase por Maidana, los negros, y caí a Mataral, desde donde comienza un camino de tierra de 50 km . Hasta Valle Grande. Se hizo de noche y nada pasaba tampoco me hospedaba nadie, no entiendo aun porque, tal vez en este pueblo tienen la costumbre de no hospedar a gringos o gente que se les parezca. Tipo 10 de la noche, fresco ya pasa un auto y así llego a Valle Grande por lloviendo con un frío de cagarse.
Caí a golpear la puerta a un Hostal frente la plaza central a las 12 de la noche donde me atendió una mujer llamada Nacha con la cual nos colgamos hasta casi las 2 de la mañana hablando del Che Guevara, donde la pared de su espalda en la administración estaba empapelada de imágenes relacionadas a el. Me dijo que para ella y muchos de los que viven ahí es una especie de santo. Aunque no entienden que pretendía, cual era su intención ahí y por que luchaba. Tal es así que me pareció paradójica la postura de la gente en Santa Cruz y mas aun en este lugar donde no están de acuerdo con el gobierno de Evo, piden la autonomía de las provincias y viven de una persona que 40 años antes intento hacer lo que ahora seria posible gracias al presidente que tienen. Pretenden la autonomía de Santa Cruz como si en algo los beneficiaria, no entienden que al pueblo los va veneficiar la constitución que propone el socialismo y que nada les va quedar de los intereses de unos pocos que manejan los medios de producción de alimentos, medios de producción fabriles (pocos) y medios de comunicación con los cuales levantan campañas en las cuales hasta yo que no soy de acá, no me como una. Creo que no fue muy claro todo esto, pero traten de descifrarlo, y si no les explico en otro mail.
Pero así las cosas. Paradójico como el funcionamiento de todo lo que pretende hacerlo de alguna manera aquí, y como muchas casas en nuestro país también.
Al otro día pretendía ir hasta “ La Higuera ”, pero como de costumbre el cielo se caía a pedazos hasta el medio día. Aproveche cuando paro para visitar “ La Lavandería ” lugar donde permaneció por última vez el cuerpo del Che antes de su desaparición enterrado cerca del aeropuerto. En este pequeño recinto es donde se tomo la ultima foto de su cuerpo, en la que esta acostado sin vida con los ojos abiertos rodeado de militares.
El lugar esta lleno de grafitos, escritos en las paredes por gente de todo el mundo en muchísimos idiomas, esta tal cual, solo lo mantienen desde afuera, con una pintada cada tanto, donde se trasluce por debajo mas mensajes. El lugar mantiene en su interior se va renovando constantemente y plagando cada vez mas de escritos, ideas y mensajes relacionados al Che y también a la revolución. Es un lugar que se mantiene joven, se respira en el lugar el movimiento de gente con ganas de algo, que constantemente esta circulando. Lejos de ser una bóveda olvidada sin visitas, lleno de cagadas de palomas por fuera y murciélago por dentro, creo que es la forma en la cual muchos en vida quisieran que se los recuerde una vez muertos.
Ahí me encontré con un pibe argentino y su novia venezolana con los cuales charlamos muchísimo, me comentaron muchas cosas sobre el paso del loco Chávez por el poder en Venezuela y la movida que viene generando. Muy conformes con el. Pero eso será otro capitulo.
Con ellos fuimos en búsqueda de los Pablos, dos pibes argentinos que están haciendo trabajo comunitario en La Higuera y nos proporcionarían la llave para ir a visitar el mausoleo, ya que en el museo cobran 40 bs. para hacerlo. Con ellos fuimos caminando durante una media horas aproximadamente hasta llegar detrás del aeropuerto donde se encontraron los restos del cuerpo del che y otros guerrilleros, alrededor del pozo con placas conteniendo los nombres de los mismos se construyó un pequeño edificio lleno de luz con muchas ventanas y muchas imágenes en fotos del transcurso de su vida.
Estos dos pibes y otro más están haciendo trabajos sin cobrar un solo boliviano en el caserío, trabajando con la gente proporcionándoles algunas cosas de necesidades que para nosotros seria mas que básica.
Al otro día temprano estaba saliendo para La Higuera aldea donde cayó el Che. Primero me tome un mini-bus con destino al pucara, a unos 40 km . De valle Grande para los cuales tardo unas 3 horas más o menos, por los caminos sinuosos, angostos y llenos de barro con huellones en los que se quedaba colgado si la gente no bajaba de la movilidad y pasaba caminando a su lado. Además subiendo a mucha altura, para después bajar del otro lado del cordón montañoso y llegar a Pucara. Desde pucara casi no hay vehículos que lleguen a al caserío debido a las lluvias que producen derrumbes y cortan el camino.
Parece que ese día con Sofía andábamos con muchas suerte porque minutos después de bajar del mini-bus paso una Honda cr-v (vehiculo 4x4 chico para los que no los conocen y se la banca de apuñado como caramelo barato dijese mi hermano) a la cual hicimos dedo y por supuesto nos cobro, pero llegamos después de algunos incidentes. El dueño era un pastor evangelista que iba a arreglar un par de negocios más allá de La Higuera , todo el camino fuimos conversando sobre el lugar, la gente y a que se dedican con un lugareño escuchando pro supuesto música evangélica de fondo que hablaba de las bondades de su dios. En el camino encontramos un auto detenido con un tremendo pozo de barro y precipicio cuyo conductor no se animaba a pasar. LO empujamos y finalmente supero el obstáculo. Mas adelante el tipo le dice al pastor si puede ayudar a algo… no entendí muy bien y baje…Les di una mano, El pastor y yo mas un tipo que supongo era el hijo bajamos en andas a una viejita con la piel de color verde ya, para mi estaba muerta. La dejamos en el suelo de un rancho donde hacia muchos frío, abundaba el humo de fogón, y en una escena de llanto familiar nos retiramos. La traían de hacerle un tratamiento pero parece que ya no daba más. Mas adelante el camino nos presentaría otra prueba mas, como si para llegar a ver el lugar habría que superar una seria de obstáculos, pareciera que algo intangible estuviese poniendo a prueba a quien se acerque. Las rutinarias lluvias provocaron un deslave en la montaña que cubrió parte del camino en barro y piedra dejando justo el lugar para que pase la camioneta. Parecía calculado, corriendo una piedra no muy grande pasaba ajustada. Hacia la derecha montaña rocosa empinadísima, hacia la izquierda el vacío, imposible precisar la altura ya que la vegetación no deja ver, pero es profundo. Por delante un caída de agua poco caudalosa pasando por el camino y cayendo la vació. Cuando segundo intenta pasar por supuesto sin la gente encima costumbre ya en los caminos riesgosos, la rueda de atrás cae tras una piedra en la cual pisaba y queda colgada de atrás apoyada tirando con las dos ruedas de adelante. Segundo no le aflojaba la acelerador y el tren delantero se iba rumbo al vacío quedando a menos de 50 cm., entre gritos aflojo, torció la dirección para el otro lado y le siguió dando hasta que mordió una piedra la rueda y salio. Si no hubiésemos bajado los pasajeros creo que hoy probablemente no estaba escribiendo estas líneas.
Finalmente llegamos a la ansiada aldea, un caserío de unas 10 viviendas, no mas que eso. En el centro una estatua de cuerpo entero del Che en bronce que poco se parece, por detrás una plaza de forma circular en planta con una estrella dentro y en el medio un pequeño busto. Hacia la izquierda atrás un gran busto del che que conserva sus rasgos pero muy exacerbados. Siguiendo por la calle unos 50 metros que no es mas que el camino ensanchado con el lugar para casas de los dos lados y hasta un colegio: esta la escuelita lugar donde lo fusilaron. Por lo que contaron ya no esta igual, lo han reacondicionado un poco a la boliviana por supuesto y lo convirtieron un una pequeña sala de muestra sobre sus últimos Díaz y donde hay algunos objetos que estaban ahí en el momento de su muerte.
El lugar es muy lindo, por ahí debajo se juntan dos quebradas la del rió mizque y la del choro, en ese lugar donde lo localizan y cae. Ahí hablamos con gene que ahora tiene unos 60 años, entre ellos una mujer que contó haberle llevado de comer por última vez antes que lo fucilen, y mas tarde se oyeron los disparos de dos militares que entraron tomados a darle. Confeso que tenían mucho mido todos los habitantes del pueblo y no entendían ni que pasaba.
Ahí pasamos una noche, temprano a la cama, ya que ni luz hay, el tema era el trasporte de regreso a pucara para el otro día ya que si no llegaba nadie había que caminar los 18 km. Para llegar al medio día a tomar el mini bus. Quedamos con Segundo que nos llevaría, pero temprano salimos y no estaba ya, caminamos con un francés que hacia una semana que estaba ahí varado porque su camionetita no pasaba los obstáculos del camino, hasta que a unos kmts, estaba el pastor con otras personas intentando sacar piedras del camino y barro para poder pasar. Así fue que nos tiro hasta Pucara donde tomamos el mini bus para 12 personas apretadas en el cual viajamos unos 5 mas dos perros, uno bajo nuestro y el otro encanastau dijese un viejo que no paraba de chamullar.
Ni bien llego a Valle Grande parto en flota (micro) hacia Cochabamba, tardaría unas 2 horas mas o menos, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana… Nuevamente divido a los cortes de ruta por las lluvias incesantes y el estado de los caminos tarde unas 12 horas. Este seria el 4 corte que me afectaba de manera greca en el viaje.-… así es Bolivia, jajaa. Lo loco es que lo hacen como si fuese algo natural, ni se quejan ni nada, están resignados ya a viajar de esa forma. Llegue a Cochabamba tipo 6 de la tarde todo embarrado de pasar caminando los pozos de barro. Hubo en le viaje un seceso similar al de la camioneta que no contar para no ser redundante ni aburridor.
Cochabamba es una ciudad dividida como muchas de las ciudades grandes en Sudamérica en dos partes o tres más bien. El centro histórico, colonial con tremendas iglesias y una catedral imponente. Hacia el sur la pobreza, y los barros de crecimiento orgánico sin infraestructura; y hacia el norte lo mejor, la gente con mayor poder adquisitivo. El tamaño es similar al d rosario para que se den una idea de su magnitud, y creo que es la ciudad mas grande de Bolivia con unos 3 millones de habitantes. Esta situada entre cerros hacia el noreste sobre uno de ellos hay un gran cristo tipo el de Río de Janeiro, ellos dicen que es mas grande, la verdad no lo se. Su crecimiento pronto la unirá con otras dos ciudades Quillacollo hacia el oeste y otra cuyo nombre no recuerdo hacia el sur este. Gracias Gusavo por el contacto, estuve con una colega, Mercedes, originaria de Potosí que me llevo a recorrer la ciudad y me mostré su trabajo.
Un día domingo pase a conocer el campo de la universidad autonoma de San Simón (publica) y encontré a unos pibes que estaban en una carpa en la puerta instalados hacia 15 días en huelga de hambre, eran dirigentes de la ful, la federación que nuclea los centros de estudiantes. Su protesta consistía en la recuperación del comedor estudiantil y se manifestaban en contra de la suba de la matricula de 66 bs. a 120 bs. anuales. La verdad unos pibes con unos huevos de oro, estaban famélicos ni fuerza para darme la mano tenían, y pensaban seguir hasta que las ultimas consecuencias. Solo comían glucosa e ingerían líquidos. En este sentido los bolivianos son muy aguerridos y cuando ya no soportan mas lo aprietes e injusticias del estado pelean hasta las últimas consecuencias y se van a las manos también si es necesario. Con ellos y otro pibe mas conversamos largo y tendido de política y las situaciones de ambos países, y me aclararon muchísimas cosas, comencé a entender desde adentro como es la cosa aquí. Y la verdad no difiere mucho de la argentina salvo que no han tenido aun revolución agraria aun. Me explicaron bien como fue la llegada de Evo al poder y los procesos que lograron el cambio de poder, aunque no estén del todo de acuerdo con el. La Universidad de San Simón es autónoma y las dediciones las toman en asambleas de alumnos en el patio, aproveche y el martes fui a ver una de ellas. En la plaza de la ciudad frente a la prefectura (lugar donde se encuentra el prefecto, que es como el gobernador en argentina pero sin ese poder) estaban en huelga de hambre hacia ya 13 días un montón de pibes de secundario en protesta por el arancel que cobran para el ingreso a la universidad y del otro lado de la puerta unos cuantos viejos por las condiciones en que viven y el hambre que esta comenzando a aquejar a Bolivia, cada día mas.
En esta ciudad es donde encontré mayor cantidad de gente amena y amable, la comida mas rica de Bolivia también, además su clima es ideal, primavera todo el año. Desde Cochabamba me fui hasta en dirección a La Paz a dedo, en la tranca de Suticollo me levanto una mujer llamada Irene y su hijo Enrique porque me vieron cara de viajero mochilero. Ella tiene un hijo en argentina y resulto ser vecino de mis padres, así que fuimos meta charla fluida todo el viaje. El es economista y me explico aspectos de la situación actual y el porque de los aumentos de precios y de más, la guerra silenciosa a través de los medios que hay por diferencias ideológicas y de conveniencia entre los que han gobernado el país durante dos siglos y el nuevo presidente Evo. Me trataron muy bien, tanto que me invitaron a comer a su casa y en la paz cuando llegamos, y después el me alcanzo hasta el centro. La verdad que me he topado con gente muy amable, mas allá que hay de todo como en todos lados, así que cuando se crucen a un boliviano acuérdense de mi y no sean prejuiciosos de movida.
En La Paz ya, tuve el primer encuentro con alguien conocido después de más de un mes y la verdad es muy gratificante. Fue en el alojamiento “el carretero” muy frecuentado por extranjeros y muchos argentinos, estuve con Horacio; compartimos una tarde de charla y anegadotas bolivianas entre gringolandia. También ahí tuve el encuentro sellado con un fuerte abrazo con quien hasta ahora seguimos viajando mi amigo Ramiro (huevo).
Ahí conocimos mucha gente de todos lados del mundo. Es muchísima la gente que anda viajando constantemente por el mundo. Recorrimos La Paz en unos días ya que no es una ciudad para estar poco tiempo, fuimos a la feria del alto, dicen que es la mas grande de Latinoamérica, y ahí se encuentra de todo, lo que se les ocurra, desde una radio sin funcionar, hasta animales, partes enteras de autos, materiales de construcción, electrónica, ropa norteamericana usada; también hay servicios de peluquería, curanderia, zapatería,…. Bue en fin, es inabarcable todo lo que hay, en ese lugar que funciona dos veces por semana.
La ciudad de La paz es muy loca, pero muy loca… Es la capital mas alta del mundo, esta emplazada en un pozo al cual uno llega desde el altiplano a unos 3600 metros y baja para meterse en la ciudad. Tan loca que se desarrolla al revés de la gran mayoría de las ciudades, hacia el norte la parte pobre, el centro histórico y colonial también atestado de iglesias, con una catedral grandiosa en la plaza gubernamental; y hacia el sur los mejores barrios donde radica la gente de mayor poder adquisitivo. Llegando hacia la ciudad desde el alto la este, se aprecia como es su desarrollo, en el norte hacia el centro, este y oeste construcciones de mas de 3 pisos en ladrillo hueco sin revocar, El centro colonial muy deteriorado en la parte mas baja de la olla y hacia el sur donde el clima ya va cambiando a causa de la disminución de altura barrios residenciales y centros comerciales de mejor categoría con una ciudad limpia, ordenada y toda revocada en colores. Me comentaron teorías acerca de la falta de revoques en las viviendas. La primera es que a causa de los pequeños movimientos sismos las viviendas requieren de mucho mantenimiento casi constante porque sus revoques caen. La otra, que me resulto más convincente es que la gente no revoca porque de esa forma no obtiene el final de obra nunca y asi no paga impuestos. Estando en La Paz entendí la conformación edilicia de las villas en argentina, como por ejemplo la 31, construcciones con estructura de hormigón la mayoría sin calculo de mas de 3 pisos sin revocar; la tienen muy clara con el hormigón solo desde la practica los albañiles bolivianos, no vi ni una a punto de derrumbarse.
Desde La Paz con Ramiro, Pablo y Romina viajamos hacia el norte la parte de los yungas. Saliendo de la ciudad hacia arriba se llega hasta la cumbre que es la parte mas alta del camino que va hacia el norte en la cima de la cordillera que flanquea la ciudad de noroeste a sudoeste, en esta se encuentran los picos huaina Potosí hacia el norte e ilimani hacia el sur entre otros que están como escenario de fondo siempre en la ciudad. Es bellísimo ver la ciudad casi toda roja de ladrillo contrastando contra esos tremendos picos blancos brillantes que se ven tan cercanos. Una vez pasada la cima el camino comienza a bajar hasta meterse en una parte donde hay muchos monte, mucha vegetación, a eso llaman yunga. Visitamos Coroico pasamos un día ahí. Al otro día seguiríamos hacia el norte, fuimos a una aldea que se encuentra enfrente llamada Tocaña, bajamos desde Coroico que se encuentra sobre un cerro hasta el puente que cruza un río con el mismo nombre. Desde ahí a unos 1000 metros comenzamos a subir unos 4.5 km. Cuesta arriba al rayo del sol con la mochilas grades, costo la cuesta, llegamos después de dos horas y media cagando aceite. Este caserío conformado por unas 30 familias con sus casas muy dispersas sus habitantes son descendientes de esclavos africanos traídos a trabajar en las minas de Potosí. Como no soportaban la altura y el frío se instalaron ahí los que quedaron. Ellos se dedican a sembrar sus tierras y recolectar, tienen plantas de banana, todo tipo de cítricos, papaya, murucuyá, otras cosas que desconozco y lo que los sostiene, la planta de coca. Ellos dicen que sin la coca no podrían seguir subsistiendo. En esta zonas viven generalmente de esta planta. Compartimos charla con mcuhos de los habitantes de ahí y la verdad que son muy divertidos, abiertos y bastante diferentes al habitante del altiplano. También bailan danzas de sus antepasados.
Desde Tocaña fuimos a Caanavi en un camion que se dirigia a buscar frutas, el camino es sinuosoy muy angosto, de un lado montaña cortada casi a 90 grados del otro precipicio hacia el río. Es tan angosto en partes que dos camiones no pasan y cuando se encuentran después de alguna curva la cual a causa de una montaña no deja ver que viene, el que esta descargado va marcha a tras hasta encontrar un lugar ancho así pueden cruzarse. La vegetación se intensifica y lo llaman las puertas del amazonas, hace mucho calor es muy húmedo y nos bañamos en el Río Coroico. Al otro día en una travesía sobre el buche de la caja de camión con los pies sobre la cabina, cantando el tema de los piojos que dice en una parte “un boliviano flasho” (creo que es maria y Jose) nos dirijiamos rumbo a Rurrunabaque. Fue buenisima la experiencia, nada interfería las vistas hacia todos lados y los precipicios se veían tal cual son desde ahí arriba, altísimos viendo el río allá abajo como un hilo. En la caja viajaban muchas personas, una chola con su hijo bebe de no mas de 2 meses, otra con sus bolsas y cajones de tomates mas los nietos creo, algunos tipos solo con lo puesto, uno que llevaba unas torres de antena, otro subió con sus gajos enteros de bananas verdes, una mezcla exquisita, y en medio de todo esto de tierra hasta los dientes nosotros dos denominados por el chofer como los gringuitos. Jajaja. Con la pinta del compañero no podemos pasar por otra cosa. Noa cagamos de risa toda la tarde. Tadamos unas 8 horas para hacer unos 150 km. Hasta llegar a Yucumo, donde nos tiramos al lado d ela ruta hasta esperar el bondi que pasaba tipo 3 de la mañana, al ser sábado no pasaban camiones hasta Rurre. Llegamos a las 6 a Rurre después de un viaje muy ajetreado, los caminos están llenos de pozos, y los trasportes van a los saltos todo el tiempo.
Rurre es un lugar muy turistico porque esta el rio Beni y desde ahí salen tours hasta las pampas y la Jungla. Cruzamos el río hasta San Buenaventura para visitar a don Antonio García Varón un viejito que m recomendo visitar caqui, con mas de 80 años que estuvo en la guerra civil española de los 14 a los 16 años y después en un campo de concentración en Alemania. Sin una mano y muy poca vista. Esa charla fue de las mejores que he tenido en el viaje, el tipo hablo sin parar durante mas de 5 horas y nos dejo con la boca abierta, no paraba de asombrarnos con sus testimonios, anécdotas y vivencias de la guerra. Sumado a la cantidad de datos que tiraba sin parar. Teniendo posición contraria a la de mi abuelo español me hizo acordar muchos a el la forma en que relataba sus historias. Coincido plenamente en casi todo lo que dijo… Me llamo mucho la atención su posición tal vez porque nunca tuve la posibilidad de hablar con una persona de tanta edad con esos pensamientos e ideales, aparentemente un anarquista; “aunque decía por paliar por un plato de comida en contra de quienes sometieron a la guerra de un pueblo entre hermanos solo con le fin de llevar a un general a generalísimo, nos llamaron los rojos”. Hoy me arrepiento de no haber ido a hablar una tarde mas con el.
Desde ahí nos fuimos a Santa Rosa, y de ahí a las pampas del Beni sonde pasamos tres dias en el río, en las pampas del Beni. Dormimos en el Bar de Frain de madera con pasarelas y dormís fundadas en pilotes sobre el agua, donde la única forma de moverse de un lado a otro es en barcazas. Ahí vimos muchos animales en estado natural, lagaros, tortugas de río, pirañas, cantidad de aves y águilas y lo mejor fue la experiencia de bañarse con los bufeos (delfines rosados de río), son una masa. Uno se mete al agua se queda tranquilo y vienen a rozarle los pies con sus dientes y el cuerpo por debajo del agua y saltan y juegan alrededor.
Desde ahí volvimos de una en un día de viaje a la Paz donde permanecimos otro día y desde ahí a Copacabana. Una ciudad chiquita muy linda a orillas del lago titikaka, donde se encuentra sobre ruinas de templos incaicos y tiawanaku la catedral de la virgen de Copcabana patrona de Bolivia. Ciudad muy visitada por ellos, la mayoría son muy devotos. Pasamos ahí unos días ya que hoy muy buena onda a pesar del frío, cruzamos a la isla del sol. Y luego de vuelta una noche. Al otro día pasamos a Perú y acá estamos en Puno… por fin termina el relato. Creo que algunos matices y experiencias m he comido en le relato pero ya no doy mas y ustedes deben estar mas embolados que yo…
Gracias por bancar a los que tienen ganas de hacerlo y a los que no los felicito por ser inteligentes y no comerse semejante choclo, no hicieron nada para merecer semejante tortura…jajaja. Creo que me excedí.
Quienes no quieran recibir mas los reportes por favor háganlo saber.
A los que no he contestado sus mails, solo les pido paciencia ya lo haré, muchas gracias por tomarse el tiempo.
Yéndome desde la popular, informal, impredecible, inacabada, jugosa, sorpresiva, condimentada, peculiar Bolivia, habiendo pasado casi dos meses y sin podes abandonarla tan hasta encontrarme en la frontera casi sin darme cuenta, sin estar decidido a dejarla; los abrazo.
Gustavo: gracias por los contactos, el primero fue bueno.
Ariel C.: al fin estoy viajando y disfrutándolo.
Mendi: Ya tengo algunas visiones sobre la consigna, hay algo escrito aquí en el mensaje, los yamanes no han aparecido aun. El libro muy bueno, quisiera que me recomendame otro.
Ro F: hay algo que pretendo polular, flotar, fluir y brillar, esta carreteando aun.
Flo Z: espero que aclare algo lo que he escrito y responderé a la brevedad.
Paula, Moni, Pili, Mer: gracias por sus mails y su buena onda, responderé en cuanto pueda.
Falen: perdón por la demora.
Irene y Enrique: gracias por todo.
Caqui: gracias por los concejos y lugares recomendados.
Juli, Ma y Pa: llamare.
Y seguro me olvido de mensajes para muchos… mi cabeza no recuerda mas.

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